Moja Ladja
E, ovako treba... => Majstorije i popravke - Uradi sam.. => Temu započeo: Gorio 15, 09, 2009, 23:09:21 posle podne
-
Koja je najbolja zastitna boja za metalnu jahtu,novu.I gde ista moze da se nabavi?Cuo sam za hampel dvokomponentnu,ali neznam gde da je kupim.
-
Moj ceo brod spolja i unutra prvi sloj znaci zastitna boja Epoxy osnovna 1-2 sloja Zorka Yachting,pa posle od vodene linije na gore Polyuretan dvokomponentnu Zorka Yachting 1300din/set A+B,i to 2-3 sloja u tacnim intervalima,i po uputstvu.Imas je u Roma farbarama.A za Hempel neznam,mada je sigurno dosta skuplji i vrlo kvalitetan.
-
Gorio,
sve je stvar budzeta kojim raspolazes. Zorkka ima potpuno OK poliuretansku boju. Hempel je svakako bolji ali i skuplji (imas ga na marini NAUTEC ,www.nautec.rs).
Ukoliko se odlucis za Zorku, ne kupuj osnovnu iz yachting programa, vec trazi Feropoks koji se prodaje u kanti od 25 l. (radi se o potpuno istom proizvodu samo mu je naziv drugaciji i cena mu je daleko niza).Ovo opet zavisi od kolicine boje koja ti je potrebna.Meni "majstori" to nisu rekli (valjda nisu obavesteni), pa sam se bespotrebno nakupovao litarskih pakovanja. Mislim da sam u Merkuru video Zorkin poliuretan A+B komponenta 1200 dindzi.
Pozdrav
-
Ja za zorkin poliuretan mogu da tvrdim da nevalja,jer gde god se zadrzi vlaga,tu probija farbu i prodire do celika i korodira,govorim o nadvodnom delu.to se ranije nije desavalo,verovatno im fali neka komponenta,pa proizvode od onoga sto imaju.Prosle godine nisu imali ni svih nijansi u prodaji,a i onako nemaju neki spektar boja.Epoksi osnovna im je dobra,jer se ne odvaja od lima,za epoksi katran nemogu nista da tvrdim,jer jos nisam vadio camce iz vode koje sam farbao.Jos da napomenem da sam sva plovila pre farbanja peskirao,tako da ne moze biti greska u pripremi,tj da je boja slabo uhvatila za podlogu,jednostavno nije se farba oljustila,vec propusta vlagu kroz sebe i celik ispod nje korodira.
-
Pa posto tebe interesuje najbolja boja za zastitu, mislim da je besmisleno preporucivati ti Zorku, pre svega zbog nekonstantnosti kvaliteta. Ne znam zasto se kod nas smatra da je Hempel ne znam ni ja kakav kvalitet i sa cim je to Hempel poredjen kad ga toliko hvale. Ja sam sa Hempelom radio na plastici i imam samo reci hvale, ali sto se trajnosti tice morace godine da prodju da bi o njemu mogao da imam misljenje. Dosta se hvale i International boje, ali mislim da od nas ne mozes da ih nadjes. Da sam na tvom mestu ja bi se interesovao za engleske proizvode i proizvode severnih zemalja (Svedska, Danska, Norveska...)
Hempelov program mozes da nadjes u Tosinom bunaru u farbari pored Kleka, na raskrsnici sa ul. Pariske komune. Proletos su imali gotovo sve. Cini mi se da ga prodaje i Gros Inox na marini 4. juli. S obzirom da je Hempel hrvatski proizvod verovatno ga valja i beomarine (www.beomarine.rs (http://www.beomarine.rs))
Ovde imas Hempelov prirucnik gde je data preporuka za zastitu:
http://www.mediafire.com/?nntz2ozcy0e (http://www.mediafire.com/?nntz2ozcy0e)
Pozdrav,
-
I ja da pitam nabavio sam asfaltin pa bi radio s njim korito. Da li pre toga da mazem neku osnovnu (saveti su; idi direktno s njom vise slojeva) ili direktno.
(To je boja za prelaze i na nitro bazi je trebalo bi da izdrzi 1000000 gazenja vozilima, mraz i so, sunce i zracenja, kao i habanje peskom i ostalim cega ima po ulici). Ne znam ni moze li se lepo nanositi valjkom. Ima li nekoga ko je probao s ovom bojom?
-
Boje na nitro bazi nisu preporucljive u brodogradnji,jer su porozne(imaju sitno supljikastu strukturu),pa samim tim nisu otporne na atmosferske uticaje kada se nanose preko celika.Celik sa kiseonikom gradi oksid koji nije otporan na koroziju,pa ce se prvo javiti tackasta korozija po celoj povrsini,a zatim dubinska,koja ce razarati farbu.Svi metali udodiru sa kiseonikom stvaraju oksidnu skramu,samo sto neke ona stiti od daljeg raspadanja usled delovanja atmosferskih uticaja(aluminijum,hrom,nikl,titan),tj ne korodiraju nalaze se u pasivnom stanju,dok se to stanje ne narusi.Da ne odem u off tropic,Celik se stiti tankom prevlakom drugog metala(cinkovanjem,niklovanjem,hromiranjem),ili legiranjem sa plemenitim metalima(nerdjajuci celik) ili bojenjem.Prednost nitro boje je,niska cena,brzo susi,kao podlga prima svaku boju preko sebe,a mane porozna,mekana pa se preporucuje za zastitu celicnih povrsina koje nisu izlozene atmosferskim uticajima.Uljana boja je prihvatljiva za zastitu spoljnih elemenata jer nema poroznu strukturu,pa nece doci do korozije ispod farbe,ali takodje je mekana,preko nje se ne moze naneti boja sa drugom osnovom(poliuretan,akril,nitro...),pa samim tim ne prima ni antialgin,koji je obavezan po okvasenim povrsinama broda.Npr. u brodogradnji se i okvaseni delovi aluminijumskih plovila obavezno farbaju,iako je aluminijum u stanju korozione pasivnosti(100 puta sporije korodira od celika),jer usled dejstva mikroorganizama u korozionoj sredini narusava se pasivacija,atomi aluminijuma ne mogu da se vezu za kiseonik da bi stvorili novi zastitni film,jer su fizicki odvojeni naslagama algi.
-
Koja je najbolja zastitna boja za metalnu jahtu,novu.I gde ista moze da se nabavi?Cuo sam za hampel dvokomponentnu,ali neznam gde da je kupim.
Gros-inox na marini 4.juli u Zemunu!
-
Ako trazite najbolje,onda ste spremni da platite najvise. Najbolji,a samim tim i najskuplji sistem zavrsne zastite za metalni camac je AWL Grip.Kod nas se ne moze nabaviti, po Evropi da.Zorka tu ne moze uci ni po kakvom osnovu! :prankster:
-
Zorka nikako nije najbolja ali je kod nas dostupna, povoljnom cenom konkurentna pa samim tim i optimalna...sve zavisi od sta zelis da postignes...farbati brodic od 5000 evra farbom za ciju ce ti nabavku trebati preko 2000 mislim da nije normalno...a svako to onda nije "najbolja" farba za tevoj dzep...
Ja za zorkin poliuretan mogu da tvrdim da nevalja,jer gde god se zadrzi vlaga,tu probija farbu i prodire do celika i korodira,govorim o nadvodnom delu.to se ranije nije desavalo,verovatno im fali neka komponenta,pa proizvode od onoga sto imaju.Prosle godine nisu imali ni svih nijansi u prodaji,a i onako nemaju neki spektar boja.Epoksi osnovna im je dobra,jer se ne odvaja od lima,za epoksi katran nemogu nista da tvrdim,jer jos nisam vadio camce iz vode koje sam farbao.Jos da napomenem da sam sva plovila pre farbanja peskirao,tako da ne moze biti greska u pripremi,tj da je boja slabo uhvatila za podlogu,jednostavno nije se farba oljustila,vec propusta vlagu kroz sebe i celik ispod nje korodira.
OK je Zorkin PU lak samo sto se slabo prodaje pa vecina trgovaca bojom prodaju farbu kojoj je istekao rok, sto mi je nazalost postalo normalno da srecem po farbarama (kao nisu videli) ili jednostavno prelepe etiketu...obavezno to pogledaj...ove godine nisu izbacivali novi antialgin jer nisu imali "tu" komponentu mada mislim da cekaju da potrose zalihe...takodje mnogo zavisi od toga kakve uslove farbanja imas, mora veoma da se vodi racuna o vlaznosti vazduha, na za norku, nec za sve PU lakove...to nikako ne trpe...sa zorkinim bojama sam se nafarbao i mogu da tvrdim da su sasvim korektne (takodje zbog vlage moze da matira ali i to se da resiti)....
Ukoliko se odlucis za Zorku, ne kupuj osnovnu iz yachting programa, vec trazi Feropoks koji se prodaje u kanti od 25 l. (radi se o potpuno istom proizvodu samo mu je naziv drugaciji i cena mu je daleko niza).Ovo opet zavisi od kolicine boje koja ti je potrebna.Meni "majstori" to nisu rekli (valjda nisu obavesteni), pa sam se bespotrebno nakupovao litarskih pakovanja.
Zorkin epoksi osnovni pokriva 6kvm za 1l "zamesane" farbe ako se nanosi kompresorom sto je sa kantom feropoksa dovoljno za 150 kvm...ne verujem da toliko ima na brodu povrsine za farbanje...takodje, pojedinacne kantice su zgodne za dobijenanje pravilnog odnosa A i B komponente a to je nesto sto nikako ne treba raditi odokativno...posebno sto se odnosi mesaju tezinski a ne zapreminski...
-
Zorkin epoksi osnovni pokriva 6kvm za 1l "zamesane" farbe ako se nanosi kompresorom sto je sa kantom feropoksa dovoljno za 150 kvm...ne verujem da toliko ima na brodu povrsine za farbanje..
Verovao ili ne, na brodu od 8.5 m ima 160m2 povrsine za farbanje
-
Ja danas nešto računao odokativno koliko ima kvadrata i za čamac 8x2 ispade da ima 130 m2, tako da nebi mnogo ostalo od te kante od 25 kg, a kad se dodaju i rebra sa unutrašnje strane, pitanje je da li bi išta i ostalo.
Jel to sigurno da je feropoks = epoksi osnovni?
Šta raditi sa unutrašnje strane, da li je dovoljno da se nanesu dva sloja osnovne?
-
Igrutine,
feropoks=osnovna dvokomponentna iz Maestral programa. Uostalom, nadji na net-u telefon Zorke(ja ga izgubio),trazi tehnologa i oni ce ti ovo potvrditi.
Koristi se isti razredjivac kao i za epoksi osnovni. Za toliki camac ce kanta od 25 kg da bude prava mera.
Pozdrav
-
Igrutine,
feropoks=osnovna dvokomponentna iz Maestral programa. Uostalom, nadji na net-u telefon Zorke(ja ga izgubio),trazi tehnologa i oni ce ti ovo potvrditi.
Koristi se isti razredjivac kao i za epoksi osnovni. Za toliki camac ce kanta od 25 kg da bude prava mera.
Pozdrav
:good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: PROVERENO
-
Jeste, feropoks je sigurno epoksi osnovni...tu nema dileme...
ja sam jedino protiv onog odokativnog mesanja A i B komponente...onda bolje zamesaj svih 25 kg pa sto ostane baci, nego da se igras...
ajmo ovako:
neka postoji neki brod Loa 8 i Boa 2m, neka ima potpuno ravno korito (najveca povrsina za farbanje), vrlo mali svans i ravne bokove (definitivno lose plovilo ali najveca povrsina za tu dimenziju, nema gubitaka na krivine i ostalo)...povrsine koje imamo su:
P1 - bokovi (oba ukupno), 2 x 8 x 1 = 16kvm
P2 - dno (taban), 8 x 2 = 16kvm
P3 - gornja povsina (krov staze, itd), 8 x 2 = 16kvm
P4 - krma 1 x 2 = 2kvm
P5 - neka kabina (neka bude recimo 6 dugacka i 1 visoka), 2 x 6 x 1 = 12kvm - prozori oko 4 = 8kvm
ukupno - 58 kvm x 2 (unutra) = 116kvm broda sa velikim povrsinama za farbanje...vecina brodica od 8m nema visinu boka 1m, i nisu mu bokovi ravni a svans ostar
pritom, potrosnja epoksija po specifikaciji je 6-8 kvm/kg, znaci siguran sam da ce da ostane za bar jos jedan mali camac ukoliko se sve radi kako treba i ukoliko neko farba brod ovakvog izgleda...
-
Zar u tu svrhu nije bolje i skuplje koristiti epoksi smolu nego epoksi prajmer?
-
Nakon peskarenja se tu i tamo otvori poneka rupica, pa treba racunati nakon varenja opet mazanje. Takodje nisu racunata ojacanja koja na prvi pogled deluju kao mala povrsina ali ih ima pun k...c. U svakom slucaju i bez svega ovoga treba kupiti 18-19 kg epoksija i ta kolicina se ne isplati kupovati u kilogramskim pakovanjima.Sad sam i zaboravio ali mi se cini da cena kante feropoksa 25 kg=15 kg Maestralovog kg pakovanja.
U svakom slucaju za ovakav brod se isplati kupiti kantu i sto ostane jednostavno baciti ako u blizini nemas neku siklju da i nju zastitis.
-
Zar u tu svrhu nije bolje i skuplje koristiti epoksi smolu nego epoksi prajmer?
Ovo o cemu mi pametujemo je osnova koja ide na ispeskaren lim a epoksi katran ili smola(kako ti volja) ide posle.
-
Epoksi smola nije epoksi katran.
-
Epoxy katran zovu i balastin.
-
ukupno - 58 kvm x 2 (unutra) = 116kvm broda sa velikim povrsinama za farbanje...vecina brodica od 8m nema visinu boka 1m, i nisu mu bokovi ravni a svans ostar
Upravo je to cifra koju sam i ja dobio, a zaokružio je na 130 zbog rebara, a bokovi jesu u proseku oko 1 m.
Zbog viška i pitam dali je dovoljno da se sa unutrašnje strane nanesu samo 2 sloja feropoksa?
Naravno da odokativno mešanje komponenti A i B ne dolazi u obzir, ima na zorkinom sajtu i zapreminski odnos komponenti, pa se naprave mere za mešanje, nije to problem, a može i kantar (kuhinjska vaga) da posluži :smile:.
-
Epoksi smola nije epoksi katran.
Sta je epoxy smola?
-
@BOKAC
Epoksi katran je mesavina epoksi smole i katrana.
Background History
Coal tar epoxies are essentially a mix of coal tar and epoxy resins (and not all epoxy resins are the same). Coal tar epoxies were at their peak of popularity in the 1960's (???) through about 1990. After that, non-coal tar epoxies replaced coal tar epoxies due largely to health concerns over long term exposure and direct contact (by coating applicators) to the ‘tar'.
Advantages of Coal Tar Epoxies
Coal Tar epoxies are inexpensive compared to most non-coal tar epoxies. The offer considerably more flex (or elongation) then regular epoxies. This makes them useful on garage floors where turning/spinning tires will ‘stretch' the epoxy, as well is in situations with a lot of expansion and contraction. Coal Tar epoxies are also famous for protection from moisture, both in the water (such as barge hulls) and when buried underground (such as pipelines and underground tanks). A key advantage of coal tar epoxies is its ability to bond to oily surfaces (thanks to the hydrocarbon nature of the ‘tar').
Disadvantages of Coal Tar Epoxies
Coal Tar epoxies smell like tar/asphalt and leave an asphalt like stain on your hands, etc. when working with the un-cured epoxy. It only comes in a tar black color. Coal tar is not something you want to handle on a regular basis over a long periods of time.
Most or all of the other disadvantages of coal tar epoxies are often more about the epoxy side of the mixture rather than the coal tar side. Issues here can include solvents in the product, and poor resistance to UV (becoming more brittle and chalky), are the ones that come to mind. There are also reports that weathered coal tar is difficult to recoat or topcoat. At least some coal tar epoxies appear to leave behind an oily layer as the epoxies weather away and this layer makes topcoating - recoating difficult or impossible. The coal tar that we use does not appear to have this problem, at least it hasn't been reported to me yet.
Misc. Information
Coal tar epoxies (at least the version we sell) can be topcoated with regular paints. It can also be used with colored quartz sands or vinyl chips for decorative epoxy floors -just like non-coal tar epoxies are used.
When and Where I Would Recommend Coal Tar Epoxies
The less costly coal tar epoxy is often a better quality coating than an equally priced non-coal tar epoxy. A good quality (and more costly) non-coal tar epoxy will perform equal or better than a coal tar epoxy and will be available in colors other than black. The odor of coal tar epoxies (at least the one we sell) is not really that strong, still, I would use it in a well ventilated area or outdoors. The coal tar epoxies that I have tried (several brands) all seemed flow of the paint brush more smoothly than solvent free, non coal tar epoxies. This makes it a bit easier to apply and probably less likely to leave behind thin spots or ‘pinholes' in the coating surface.
Because coal tar epoxies will bond better than other epoxies to oily surfaces, they are more likely to remain bonded to ‘degreased' garage or work floors. I would consider their use, perhaps thinned with solvent, as a sealer/primer over such areas. The coal tar epoxy can then be topcoated with other coatings.
The much flex (bend) and elongation (pull) of coal tar epoxies (3 to 10 times the amount of regular epoxies and the only product we carry with BOTH flex and elongation - each about 25%) ) is its greatest characteristic and the case presented regarding the benefits of this property when used on garage floors, garage ramps, etc. where there is lots of rubber tire traffic, makes logical sense to me. However, I have not heard of less flexible, non coal tar epoxies failing in these situations either. Coal tar's ability to withstand moisture (old time sailors sealed their boats with tar pitch) is another important plus, but I think good quality, non coal tar epoxies offer just as good moisture sealing.
Coal tar epoxies are ‘out of style' but their usefulness has not diminished. A good quality coal tar epoxy offers a price to performance ratio that is hard to beat. Their greater flex is a real plus (although not as important in may situations as it might seem), while their messy tar staining and smell are a downside consideration. I think the decision to use coal tar epoxy can be made more on personal choice than on a point by point technical comparison, sort of like decision between an apple or orange with your lunch. Just remember that all coal tar epoxies (like all other epoxies) are not the same.
-
Neko spomenu boju za asfal kao zastitu , malo sam se zainteresovao pa nadjoh ovo: http://www.sitolor-medius.hr/graditeljstvo/fasada-beton/signocol/index.html (http://www.sitolor-medius.hr/graditeljstvo/fasada-beton/signocol/index.html)
E sve je ovo lijepo i krasno ali ima jedan dio gdje govori na OTPORU u proklizavanju . Koliko bi to smetalo i povecavalo trenje trupa broda (camca) ? Koliko bi time bila povecana potrosnja goriva ?
-
ako po kisi ides po "zebri" primetices da je klizavija nego asvalt :) nije moj fah al mislim da nema frke...
-
Ako camac ima malo otpora u redu, sta cemo ako pocne da proklizava?
-
E jbg. Onda "slajdras" nogama ko po ledu dok se ne smiri i uhvati "spulnu".
-
Ma nije strasno, do toga ce dolaziti samo kad kisa pada.
-
HAHAHAHAHAAH! Dobar.
-
ne mora da se stabilizju :) ako kola nemaju kobilicu a idu preko "zebre" sta ce camcu....
-
Nemoj ni da razmisljas o toj boji kao zastiti.
-
Zasto , druze ? Djeluje poprilicno trajna. Ispod nje prvi sloj zastitne boje pa onda ovo cudo.
-
Ljude koje znam da su to koristili,zalili su se da se u sezoni oljuspa.Ta boja je jedino
projektovana protiv habanja na asvaltu.
-
drugar je koristio i nije se dobro pokazalo
ispucalo i oljustilo se
-
E , to je vec ozbiljan razlog. Hvala.
-
Zorane i Zoki Novuse moze li malo vise podataka za ovu boju i nasta su je mazali direktno na lim, na epoksi osnovnu, na drvo? Malo te boje je prsnulo na ujakov Jugo i nije se skinula preko pet godina iako se trudio, doduse preko farbe ali drzalo je kao vrag.
-
ovaj drugar je kupio boju od ovih sto farbaju za gajbu piva
i on je imao problem da je skine ali boja je ispucala (ko zemlja kad je susa)
mnogo je ruzno izgledalo
-
Farba ne valja.
Auto lak drzi preko 30g na kolima,ali probaj na ladji podvodni deo,sa njime.
-
ovaj drugar je kupio boju od ovih sto farbaju za gajbu piva
i on je imao problem da je skine ali boja je ispucala (ko zemlja kad je susa)
mnogo je ruzno izgledalo
To se desava i kad preko uljane osnove ili boje predjes sa bojom na nitro bazi
-
Ne pricam o auto laku vec o boji koja na mrazu i suncu trpi so, ulje, pesak, kamione i vibracije. Auto lak ne trpi nista od toga osim sunca i mraza i pomalo soli.
-
Marke
Ajde razmisli koliko ima camaca u Beogradu.Pa sigurno je bar polovina razmisljalja kao i ti.Od polovine neka
je bar 2% probalo i da se pokazalo sada bi barem trecina ako ne i vise koristilo tu boju.
Vidim da si uporan.Nista lakse,probaj ako ne verujes.Sve nas svrbi novcanik,ali ako na platis na mostu...
Pozdrav
-
ja sam ofarbao korito glisera auto lakom
pokazalo mi se odlicno :good:
-
Podvodni deo,nitro lakom ?
-
poliuretan kargo program
-
Treba da ofarbam korito od pasare spolja,koristio bih Zorkine boje,pa me interesuje da li okvaseni deo posle pur prajmera da ofarbam poliuretanom ili epoxy katranom,tj da li je epoxy katran namenjen samo za celicne camce ili i za plasticne?
-
kemppi, podvodni deo je, kao sto znas, zesce podlozan osmozi. Tu ti purprajmer nece nesto posebno pomoci. Hempel preporucuje 4-6 slojeva Epoxy light prajmera i dva sloja antialgina. Ja sam proletos sredjivao pasaru, naneo sam dfva sloja epoksi smole, tri sloja Hempel Epoxy prajmera i dva sloja antialgina. Za sada deluje OK. Katran ti nece posluziti u tu svrhu. Ako te mrzi da nanosis toliko slojeva light prajmera, mozes da koristis Hempel Hard prajmer. Pandam Hempel Epoxy Light prajmeru bi trebalo da bude Zorkin epoksi osnovni. Samo obrati paznju da to nisu epoksi smole, vec farbe na epoksi osnovi. Vise o tome imas ovde:
http://www.mediafire.com/?nntz2ozcy0e (http://www.mediafire.com/?nntz2ozcy0e)
i ovde:
http://www.barba.in.rs/Restauracija/Restauracija.html (http://www.barba.in.rs/Restauracija/Restauracija.html)
-
Barba hvala na odgovoru,procitao sam kako si sredjivao tvoju pasaru,ali mene interesuje samo Zorkin program.Na epoxy katranu pise da se nanosi preko epoxy osnovne,a epoxy osnovna se nanosi kao osnova na metalnu povrsinu,pa sam na pasaru planirao da nanesem pur prajmer jer se on nanosi kao osnova na stakloplasticne camce.Za nadvodni deo ide poliuretan jer on ide i preko epoxy osnovne i preko pur prajmera,za okvaseni deo ide epoxy katran,ali kako da ga nanesem kad ne pise da se nanosi preko pur prajmera,tj.da li u ovom slucaju poliuretan ide i na okvaseni deo korita.
-
A koji je razlog sto si se opredelio iskljucivo za zorkin program? Jel imas neke zalihe ili cenis da je Zorka jeftinija? Cini mi se da Hempelov Epoksi prajmer nije znacajno skuplji od Zorkinog. Sto se tice nadvodnog dela tu koristi kako si i naveo, purprajmer i poliuretan. Pitanje koje te muci je i meni zadavalo glavobolju, pa sam se ja na kraju opredelio za Hempel ispod vodene linije, da ne brinem. Sredjivanje gornjeg dela i unutrasnjosti planiram sledeceg proleca.
Pozz
-
Zovni Zorku i trazi tehnologa.
-
Ta pasara mi stoji u dvoristu 4 godine,sada sam je okrpio i resio da dam drugaru koji ima splav da je koristi,a on ce kupiti boju,pa da ga ne bih terao da prevrce po Bgd-u nesto sto sam ja smislio,najjednostavnije je da kupi Zorkine boje jer ih ima u svakoj Rominoj prodavnici.Do sada sam ofarbao nekoliko celicnih camaca,ali kada htedoh ovog plastikanca,gle cuda nemam sa cim okvaseni deo da ofarbam,mozda i moze ali na uputstvu to ne pise,kao sto ne pise ni da li antialgin moze da ide preko poliuretana,vec pise nanosi se preko epoxy katrana ili silkareneHB(sta im je silkarenaHB?).Evo jos jedna stvar sto mi je cudna,Zorkin antialgin sadrzi bakar,koji za aluminijumske camce nije prihvatljiv zbog galvanske korozije,tj velika je razlika elektrohemijskih potencijala izmedju bakra i aluminijuma,pa bi antialgin stitio camac od algi i ujedno ga nagrizao,ali to nigde ne pise,dok Hempel ima antialgin koji nema u sebi bakar i koristi se za aluminijumske camce.Ako neko zna odgovore neka napise,trebace to jos nekom ko forsira domace proizvode.
-
Ako neko zna odgovore neka napise,trebace to jos nekom ko forsira domace proizvode.
:good: :good: :good:
Baš mi bude drago kad čujem da nisam jedini
-
I Hempelov antialgin sadrzi bakar i to upozorenje lepo pise u Hempelovom uputstvu
-
A kako se prave farbaju protivklizne povrsine na krovu i palubnim stazama